子供を撮影する時の設定はどうしていますか？
撮影モードや絞り（F値）、シャッタースピード（SS）、ISO感度など、組み合わせ方法がたくさんあります。
僕は撮影モードを絞り優先にし、ISO感度オート（シャッタースピード低速限界あり）に設定しています。
この設定がなぜおすすめなのかを紹介します。
※撮影モードや基礎用語が分からない場合は、以下の記事をご覧ください。
・カメラの基礎知識：露出と撮影モード（絞り優先 など）による写真表現
子供撮影の問題点
子供は動き回って、予測が難しいです。
表情も一瞬で変わってしまします。
「止まって」って言っても、お構いなしです。
そもそも、こちらの指示通りにしてもらうより、僕は自然体を撮影したいです。
（これは個人的な希望ですが）
このように、動き続けている間の一瞬のチャンスで、自分が意図した構図や表現で撮影しなければいけません。
小さい子供ほど、やり直しができません。
カメラは信用できない
チャンスが一瞬であれば、設定に手間取っているわけにはいきません。
設定は全てカメラに任せて、シャッターボタンを押すだけだと一番スムーズです。
でも、カメラに任せる設定が多くなるほど、自分が意図した写真が撮りにくくなります。
まず、露出（明るさ）はカメラが勝手に決めてしまいます。
露出は、絞り（F値）、シャッタースピード（SS）、ISO感度の3要素の組み合わせで決まります。
全てカメラ任せの場合、この組み合わせをカメラが勝手に決めてしまいます。
そうすると、どうなるか。
例えば、あなたが背景をぼかして、子供が浮き上がるように印象的に撮影したいとします。
この場合、絞り（F値）を小さい数値に設定しなくてはいけません。
でも、カメラに全て任せた場合、勝手に絞り（F値）を大きい値にされてしまう可能性があります。
そうすると背景がぼけず、あなたが思い描くような写真が撮れません。
子供撮影の撮影モードは絞り優先AEがおすすめ
カメラの設定でまず決めないといけないのが、撮影モードです。
カメラ任せにせずに、自分の意志が反映しやすい撮影モードは、以下の3つです。
- 絞り優先AE（ぼけ表現を重視）
- シャッタースピード優先AE（ぶれ表現を重視）
- マニュアル露出（ぼけ、ぶれ両方を重視可能）
おすすめは絞り優先AEです。
好みにもよりますが、上でも触れたように、背景をぼかした写真を好む人が多いと思うからです。
そうすると、ぼけ量をコントロールしやすい撮影モードが良いので、絞り優先AEかマニュアル露出から選ぶことになります。
マニュアル露出を選ばない理由は、自分で設定すべき項目が増えることで、多少手間がかかるからです。
この手間の間に、良い表情を逃すこともあります。
（もちろん、技術でカバーすることもできるとは思います）
目的と機動性を総合的に考えて、絞り優先AEをおすすめします。
子供撮影時の絞り優先AEの欠点
絞り優先AEがおすすめと言いましたが、シャッタースピード優先とマニュアル露出の方が良い面もあります。
それは動く子供を撮影する時です。
シャッタースピードが遅いと、被写体（子供）が動くと写真がぶれやすくなります。
シャッタースピードを速くすることで、被写体ぶれを防ぐことができます。
絞り優先AEは、シャッタースピードはカメラ任せになります。
そのため、必要なシャッタースピードに到達せずに、被写体がぶれる可能性が高まります。
そこで、次の設定によって、撮影モードを絞り優先AEにしたまま、手間をかけずにシャッタースピードを確保します。
ISO感度オート（シャッタースピード低速限界あり）に設定
まず、撮影モードを絞り優先にした上で、ISO感度をオートに設定します。
その後、メニュー画面からISO感度をオートにした時の「シャッタースピード低速限界」を設定します。
シャッタースピード低速限界は、カメラがシャッタースピードを自動的に決めますが、指定したシャッタースピードを下回らないようにできる設定です。
撮影モードを絞り優先にした場合、ISOの設定方法と他のパラメーターを決定する主体（撮影者 または カメラ）の関係は、以下のようにパターン分けできます。
| ISO任意 | ISOオート （低速限界無し） |
ISOオート （低速限界あり） |
|
| F値 | 撮影者 | 撮影者 | 撮影者 |
| SS | カメラ | カメラ | カメラ （最低速度確保） |
| ISO | 撮影者 | カメラ | カメラ |
パターンひとつずつ見てみましょう。
絞り優先＋ISO任意の場合
ISOを任意の値に固定している状態で、カメラが暗いと判断した場合、カメラはシャッタースピードを遅くして、適正露出（明るさ）にします。
すると、手ぶれや被写体ぶれが起こりやすくなります。
シャッタースピードを遅くしないために、ISO感度の値を上げれば良いですが、画質が悪くならないよう、可能な限りISO感度は低い値にしたいところです。
つまり、「最低限のシャッタースピード」を確保することを大前提として、「可能な限りISO感度を低く」することが必要です。
これだと、シャッタースピードとISOの値を気しながら撮影する必要があり、被写体に集中しにくいですね。
逆に、被写体に集中しすぎて、カメラの設定に意識がいかない結果、
「もっとISO感度を下げても撮影できたから、画質が良くなったはずなのに・・・」
「ぶれているから、少しISO感度を上げて、シャッタースピードを速くすれば良かった・・・」
ということも起こります。
絞り優先＋ISOオート（低速限界無し）
この場合、絞り（F値）以外は全てカメラが決定しますので、楽です。
でも、シャッタースピードとISOの組み合わせはカメラが決めるため、ISO任意の場合と同じことが起こります。
絞り優先＋ISOオート（低速限界あり）
低速限界ありの場合、上述した「最低限のシャッタースピード」を確保することを大前提として、「可能な限りISO感度を低く」することが可能です。
低速限界ありで、暗めの場所で撮影したとします。
その場合、シャッタースピードは設定した値 または それ以上の速度に自動的になります。
それに伴い、ISO感度は自動的に変動します。
絞り（F値）とシャッタースピードの値が優先され、最後に適正露出になるようにISO感度で調整されます。
この設定によって、撮影者は絞り（F値）だけを変動させれば良いだけですので、撮影が非常にスムーズです。
一瞬のシャッターチャンスを逃す可能性を小さくできます。
注意点
便利な「絞り優先＋ISOオート（低速限界あり）」ですが、人によってはおすすめできません。
上述した通り、最後にISO感度で帳尻を合わせるため、高感度になる可能性があります。
高感度になるほど画質が粗くなります。
例えば、僕が自宅で撮影する時、ISOオートで低速限界を1/125に設定しますが、ISO感度が6400くらいまで上がることがあります。
その時の撮影結果を許容できない人もいるかもしれません。
あとは、カメラのセンサーサイズによっても、異なります。
センサーサイズが大きい方が画質の劣化が小さいです。
僕は現在、APS-CのM6、フルサイズの5D Mark Ⅳ使っています。
M6ではISOが3200くらいで自分の許容範囲を超えてしまいます。
5D Mark Ⅳだと気にせずに高感度でも使えます。
以前は5D Mark Ⅲも使っていましたが、新センサーのAPS-Cよりも、旧センサーのフルサイズの方が画質は綺麗です。
まずは、あなたがどこまでの高感度が許容できるか、ぜひ確認してみてください。
室内、屋外、時間帯など、同じ高感度でも撮影条件が異なると、劣化の感じ方も変わってきます。
子供の肌の質感なんかも残しておきやすいので、僕はこの設定をする上では、フルサイズカメラがおすすめです。
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